Что делать, если у яблони скручиваются листья

Яблоки твердые, невкусные, на кожице жесткие корки

Опробковение яблок. В мякоти появляются светлые пятна размером до 1 см, которые постепенно буреют, структура мякоти начинает напоминать пробку. На кожице могут появляться сухие корковидные пятна. Постепенно они вздуваются и деформируются. Опробковение – характерный признак дефицита бора. Еще до сбора урожая он может проявлять себя утолщением и потемнением листьев, опробковением их жилок, при остром борном голодании листья опадают, верхушка дерева отмирает. Яблони и груши считаются культурами с высокой потребностью в боре, поэтому аналогичные проблемы могут наблюдаться и у груш.

Решение. Внекорневая подкормка борной кислотой: 10-20 г порошка на 10 л воды. Обработку проводят вечером, после захода солнца. Первый раз – в начале роспуска листьев, второй – через 5-7 дней. Подкормку борной кислотой под корень проводят только в случае сильного и очевидного борного голодания. Препарат разводят из расчета 0,1 – 0,2 г на 1 л; содержимое пакетика растворяют в 1 л горячей воды, затем разводят водой комнатной температуры до нужного количества. Перед внесением подкормки деревья хорошо поливают, так как по сухой земле борная кислота может вызвать ожог корней.

Бордосская жидкость

Устранить ржавчину помогает 1% раствор бордосской жидкости. Приготовить его можно самостоятельно в домашних условиях из медного купороса и негашеной извести:

1. В ведро наливают 1 л горячей воды, но не кипятка. Добавляют 100 г медного купороса и размешивают. После полного растворения доливают 4 л холодной воды.
2. В другой таре 100 г извести заливают 1 л теплой воды. Аккуратно перемешивают, чтобы не было комков. И добавляют 4 л прохладной воды.
3. Затем полученный раствор извести аккуратно вливают, помешивая, в растворенный до этого медный купорос.

Проводят обработку в сухую и безветренную погоду. Обязательно соблюдают меры безопасности.

Млечный блеск

Млечный блеск – грибковое заболевание, встречающееся достаточно редко.

Признаки и течение болезни:

• В начальной стадии заболевания листья покрываются светло-серым перламутровым налетом, который не стирается при механическом воздействии.
• Пластина листа расслаивается, в полости образуется воздушное пространство, за счет чего крона приобретает серебристый цвет.
• Пораженные листья желтеют, покрываются пятнами темно-коричневого цвета.
• Полное отмирание листа начинается с кончика, он чернеет и высыхает в первую очередь. На этой стадии болезни на коре появляются темные пятна, что говорит о грибковом поражении ствола и скелетных ветвей яблони.
• Листья полностью осыпаются, на срезе ветвей видны бурые кольца отмершей ткани.

Причины заражения:

• наличие сорняков в приствольном круге;
• неубранные прошлогодние опавшие плоды или листва;
• наличие тли или муравьев.

Средства при периоральном дерматите

Для профилактики дерматитов и ухода за раздраженной кожей разработана линейка эффективных косметических продуктов «Эмолиум». Средства не содержат агрессивных медикаментозных компонентов, в том числе стероидных гормонов. «Эмолиум» предлагает три варианта ухаживающей косметики:

• Специальная серия — предназначена для деликатного ухода за чувствительной кожей, склонной к сухости, шелушению, раздражению.
• Базовая серия — рекомендуется в ремиссионный период для профилактики кожных болезней. При периоральном дерматите помогает сократить количество рецидивов и продлить срок ремиссии.
• Триактивная серия — применяется в качестве вспомогательной терапии для ухода за поврежденной, атопичной, воспаленной кожей.

В состав триактивного крема «Эмолиум» входят:

• Натуральный комплекс Stimu-Tex AS. Содержит витамины, незаменимые жирные кислоты, фитостеролы, полученные из зерен ячменя. Снимает зуд, успокаивает воспаленную кожу.
• Стимулятор регенерации тканей Пантенол на основе витаминов группы В. Ускоряет заживление микропапул.
• Производная усниновой кислоты Evosina Na2GP. Подавляет активность бактериальной флоры, уменьшает воспаление.
• Масло рапса. В состав входят витамины A, B, E, D, каротиноиды, минералы и полиненасыщенные кислоты омега-3. Эффективно снимает раздражение, питает кожу и повышает ее эластичные свойства.
• Низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Насыщает кожу, предотвращает потерю жидкости.

Косметические средств для гигиены и ухода «Эмолиум» помогают восстановить и сохранить здоровье кожных покровов. В каждой упаковке содержится подробная инструкция по применению.

Листья желтеют и сохнут

Это, пожалуй, самая распространенная проблема, поэтому она ошибочно кажется простой и понятной. Но дело в том, что причин пожелтения и пересыхания листьев слишком много.

— Сначала проблемы появляются из-за жары и нехватки влаги. А когда листья наоборот размягчаются и гниют – то дело в ее переизбытке;

— Желтизна и сухость с краев начинаются из-за дефицита железа, магния или кальция в почве;

— Из-за полива в разгар дня или резкой смены дождя на палящее солнце на листьях могут появиться ожоги – желтые подсохшие пятна;

— Листья яблони слабеют и сохнут из-за того, что их поедает яблонный клещ. Это очень прожорливый вредитель, который благополучно зимует между ветвями и оживляется весной. Если клещ поедает почки, то молодые листья сразу будут болезненными;

— Мелкие и бледно-желтые пятна на листьях при ближайшем изучении могут начать активно расползаться в стороны. Тогда это щитовки, которые напоминают мелкие пятнышки в виде запятой. Из-за них листья могут высохнуть и опасть совсем;

— Ярко-желтые хаотичные полосы с точками сплетаются в причудливый мозаичный узор при поражении мозаикой. Неизлечимый вирус предполагает, что тогда дерево нужно уничтожить.

Фото: 2sotki.ru

Почему не растет рассада

Что делать, если рассада растет медленно или не растет вовсе (стоит на месте)? На то есть несколько причин:

Некачественный грунт

Причиной проблем с ростом может быть некачественный грунт, заготовленный с грядок, на которых росли растения одного и того же семейства. Например, с помидорной грядки набрали почву для перцев или баклажанов. Произошло накопление одинаковых патогенов и израсходованы основные питательные элементы. В добавок, обычная огородная земля быстро истощается, закисает.

Совет. Помочь может внесение комплексных удобрений в соответствии с рекомендованными и указанными на упаковках нормами. При подготовке почвы до посева следует добавить песок, некислый торф, перегной

Неподходящая тара

Корневая система растений требует особых благоприятных условий. Слишком узкая или широкая, мелкая или глубокая емкость может вызывать угнетение. Есть растения, предпочитающие тесные горшочки, а есть и любители посидеть просторно. Следует заранее установить необходимые требования.

На заметку. Существуют рекомендации, где для получения качественных 60-дневных томатов должен быть горшок диаметром не менее 15 см. Но это в идеале, я думаю. Бывают пластмассовые томатные кассеты 50х50 см вместимостью 64 штук или же капустные — такого же размера. Они позволяют выращивать по 144 растения за раз.

Мы пользуемся ими. У овощеводов есть такое правило: чем дольше растет рассада, тем объемнее должен быть горшок.

Фото: Огурцы выращиваются без пикировки.

Слишком низкая температура

Низкая температура в районе подоконника также может стать причиной, по которой остановился рост рассады. Учитывайте, что она уменьшается при приближении к стеклу. Да и поверхность подоконника может быть недостаточно теплой. Тару лучше установить на подставку повыше от поверхности, создавая небольшой зазор.  

Неправильный полив

Многие влаголюбивые культуры, особенно огурцы с их поверхностной корневой системой, начинают страдать из-за сухости грунта. Относится это к томатам, баклажанам и перцу. Следует наладить правильный режим поступления влаги. Маленькие сеянцы увлажняйте из пульверизатора. По мере роста растений можно применять стаканчики или лейки с длинным носиком. Используйте воду комнатной температуры, дождевую или талую.  

Недостаток питания

Вне зависимости от культуры, растения нуждаются в питании. Особенно это актуально для небольших емкостей, кассет, например. Для предупреждения корневых ожогов предварительно полейте растения. Затем проведите подкормку любыми удобрениями в слабой концентрации с учетом представленных на упаковке рекомендаций. Достаточно двух подкормок с разницей в 10–14 дней. Подкормки обязательно совместите с поливом. На квадратный метр рассадного ящичка достаточно  литра водного раствора комплексных удобрений.

Фото: Томаты готовы к высадке.

На дефицит конкретного элемента укажет рассадное растение.

Элемент	Признаки нехватки элемента
Азот	Растение чахлое, с тонким стеблем и мелкими листьями бледно-зеленого цвета. Нижние листики желтеют и отмирают. При избытке этого макроэлемента растения жируют.
Фосфор	Листья (чаще с нижней стороны) приобретают красновато-фиолетовый оттенок. На нижних листьях наблюдается обесцвечивание между жилками — хлороз.
Калий	Добавить калия необходимо при пожелтении листьев (концов и краев нижних листов). У томатов явный признак калиевого голода — закручивание вниз.

Распространенные ошибки садоводов

Главная ошибка заключается в том, что после уборки урожая садоводы не приезжают на садовые участки и не готовят яблони к зимовке. Но некоторые неверные действия тоже понижают зимостойкость дерева. Частые ошибки:

1. Излишне рано утепляют деревья.
2. Обрабатывают яблони пестицидами в завышенной концентрации, что ведет к ожогам коры и побегов.
3. Срезают зеленые листочки секаторами, обрывают их руками, нанося раны веткам и молодым побегам.

Чтобы не совершать ошибок, необходимо знать, что делать с опавшими листьями яблони. Это серьезный вопрос, потому что велика вероятность погубить не только дерево, а весь сад. Если листья у яблони здоровы, их собирают и используют:

• отправляют в компостную кучу;
• складывают под кустарники и деревья для мульчирования;
• разбрасывают на газоне, а затем проходят газонокосилкой для измельчения;
• собирают в полиэтиленовые мешки с отверстиями для приготовления компоста;
• укрывают ими цветы и кустарники;
• заполняют опавшим листом теплые грядки.

Всем известно, что делать с опавшими листьями, если они заражены вредителями. В таких случаях они подлежат сожжению.

Не всегда стоит переживать, если яблоня не сбрасывает листья на зиму. Это распространенное явление природы и у других деревьев. Если у яблони генетический сбой и по этой причине не опали листья, это не означает, что на следующий год эта ситуация повторится. Другие факторы тоже влияют на рост и плодоношение дерева.

Причины, которые могут вызывать деформацию листьев яблони

Неправильный уход и пагубное влияние среды. Садоводы могут наблюдать изменение листьев яблони, которые сильно скручиваются, но при этом нет никаких вредителей и болезней. На состояние дерева могут повлиять некачественный уход и плохая погода.

Деформация может возникнуть из-за внезапных заморозков, что происходит очень часто ранней весной. В большинстве случаев, вегетативная система восстанавливается на протяжении сезона, и дерево восстанавливается и приносит урожай.

Недостаток микроэлементов:

• нехватка фосфора. Если в почве недостаточно фосфора, листья могут утратить насыщенность, приобретают бронзовый оттенок. Около черешков может появляться красноватый или фиолетовый оттенок. Если такое случается, садоводы могут наблюдать несвоевременное цветение и созревание плодов. Яблоня плохо переносит зимовку;
• магний. Если яблони недостаточно магния, листья за короткое время могут стать более красными, иногда пурпурного цвета. Листья, особенно нижние могут опадать раньше срока, а само дерево редко переживает зимовку;
• недостаток марганца. Если яблони недостаточно марганца, проявляется это в виде белых, светло-зеленых или красных пятен на листках. В таких случаях внешний вид становиться непривлекательным, а урожайность значительно уменьшается. И даже если плоды есть, на вкус они достаточно пресные, а с виду они значительно мельче.

Если длительное время не лечить растение и не избавляться от вредителей, листья покрываются галлами и постепенно опадают.

Сама тля имеет серый окрас и она очень заметна на листьях. Вредитель может постоянно обитать на дереве и откладывать личинки под чешую коры

Что важно, что вредитель негативно влияет не только на листья и кору дерева, но и на сами плоды. Если дерево подверглось вредителю, на плодах могут появляться красные пятна

Механические повреждения. Если в кору дерева или же в несколько крупных веток врезается проволока, веревка, пленка, ветки дерева сильно страдают, а листья начинают медленно изменять цвет на красный и могут немного скрутиться и высохнуть. В таком случае, листья могут опадать даже в сезон, даже если на ветках есть плоды.

Мучнистая роса. Большое количество садоводов давно знают о таком опасном для яблони враге. Болезнь поражает не только листья, но и кору, ветки, почки. На дереве образуется белый налет, который позже приобретает бурый оттенок. Листья очень быстро высыхают и опадают. Если болезнь настигла молодое дерево, оно чаще всего прекращает расти и погибает. Чем характерна мучнистая роса, так это тем, что она может прекратить на некоторое время свое влияние на дерево, а потом возобновить разрушения.

Парша. Самым опасным для яблони вредителем является парша. Болезнь, которая может полностью поражать дерево. Вначале повреждаются листья, которые изменяют свой оттенок и форму, после чего повреждаются побеги яблони. На плодах возможны пятна и определенный сероватый налет.

Как ограничить использование гербицидов?

• Семена для посева необходимо покупать исключительно в надежных местах и от проверенного производителя. Это даст гарантию, что вместе с овощами и цветами вы не посеете и сорняки.
• Используйте навоз из проверенных источников. Если же вы используете навоз от своих животных, то возьмите за правило скармливать им зерно и зерновые отходы только в измельченном и запаренном виде. Храните его «горячим» способом и вносите в почву в перепревшем виде.
• Сейте в сроки, указанные для конкретных культур по вашему региону.

Слева: почвенные гербициды в каналах; справа: сосна, поврежденная пестицидами

Яблоневый сад и дачный ландшафт

Если вы обладатель старого плодового сада, то обыграйте его внутри. К примеру, устройте место для отдыха под развесистыми ветвями яблонь. В случае одиночного дерева, нужно подчеркнуть фоновую часть, дав некую подбивку внизу. А красиво продуманная оптимальная точка будет объектом любования со стороны. Конечно, в двух этих вариантах есть особые ньюансы.

Находясь во внутренней части сада, для нас невозможно хорошо осмотреть достоинства кроны, но вместе с тем, мы прекрасно можем оценить красоту стволов, ветвей или коры. Да, именно на них и необходимо сделать акцент.

Осторожно относитесь к подсадкам к яблоневым деревьям. Непродуманные крупные подсадки могут заглушить всю имеющуюся яблоневую текстуру

Лучшее место для крупных кустарников – за стволом. Вот и вышел прекрасный фон, а не основной элемент.

Крупными подсадками можно назвать растения, высота которых достигает до полутора метров. А вот маленькие подсадки, будь то кустики или многолетние растения, стоит разместить непосредственно перед стволами, их фоном и будут как раз являться высаженные до этого крупные кустики.

Фоновые кустики выбирают по цвету стволов яблонь, их структуры. Выбор кустарников огромен, ограничивающим фактором здесь выступает лишь наличие тени. Все остальные факторы второстепенны. Количество сортов кустарников, прекрасно растущих в тени – огромное количество, то есть проблем с выбором никаких не будет.

Есть небольшой минус яблоневых подсадок – неудобство при сборе урожая и большая вероятность повреждения плодами слишком хрупких растений.

Как правило, те сады, которые остались у нас по наследству, это посаженные в ряды деревья. Можно заняться разбиванием этих рядов, чтобы яблоневый сад смотрелся более гармонично. Итак, находясь внутри сада, мы не ощущаем его не по кронам (так как мы их не видим), а по местам «соединения» стволов и поверхности почвы.

Школьная геометрия на говорит, что пара точек делают прямую… Из этого следует, что если эту прямую создают несколько точек, то она прекрасна видна. Получается, что если некоторые точки убрать или зрительно завуалировать, то прямая линия зрительно разбивается.

Ослабить эти точки можно заполнением приствольных кругов деревьев, например, многолетними растениями или с помощью невысоких кустарников. Такой ход можно проделать с несколькими яблонями, используя высоту подбивки и подбирая разные цветовые решения. Таким образом визуализация прямых линий исчезает.

Профилактика

Чтобы избежать засыхания листьев у яблони, следует заранее предупредить все причины, которые могут привести к этому состоянию. Воспользуйтесь следующими рекомендациями по профилактике.

• Как только молодой побег высажен на участок, следует внимательно контролировать его развитие.
• Перед покупкой саженца удостоверьтесь, что деревце имеет активно развивающуюся корневую систему, на молодых корнях нет плесени, сам ствол имеет ровную структуру. Участок прививки должен быть выражен. На коре должны отсутствовать какие-либо травмы, а ствол можно считать здоровым, если он имеет ровную окраску.
• В осенний период обязательно нужно убирать опавшую листву, чтобы не распространять споры и различные инфекции. Желательно собранные листья уничтожить, оставшийся от сжигания пепел рекомендуется применить в качестве удобрения.
• Когда производится обрезка и формирование кроны, необходимо использовать продезинфицированный инструмент. Оставляемые орудием повреждения рекомендуется закрывать, чтобы не допустить проникновения заразы.
• После подкормки растение нуждается в мульчировании. Мульча позволит дереву пережить зиму без подмерзания и сохранить влагу.

Подкормки

В качестве профилактики очень важно как минимум трижды в сезон подкармливать дерево. Для этого воспользуйтесь следующими правилами

• Весной лучше использовать азотные удобрения. Способ подкармливания – корневой. Как вариант, можно подпитать растение перегноем (3-4 ведра) или карбамидом (600 г). При этом рекомендуется средство распределять по периметру кроны на расстоянии до полуметра от основания.
• Летом наиболее предпочтительными вариантами питания считаются фосфорно-калийные удобрения (100 г суперфосфата, 70 г сульфата калия, 10 л воды), раствор птичьего помета или навозной жижи, карбамид (100 г на 10 л воды). Жидкое удобрение рекомендовано применять в засуху, в дождливый период лучше использовать сухие удобрения.
• Осенью желательно выбирать для питания культуры суперфосфаты и сульфаты калия. Следует отказаться от азотсодержащих средств, снижающих морозоустойчивость.

Яблоки стали рыхлыми, коричневыми и невкусными

Пухлость яблок. После непродолжительного хранения мякоть плодов буреет, становится рыхлой, мучнистой, кожица легко продавливается пальцем. Такие яблоки утрачивают вкус и быстро загнивают. Причина заключается в недостатке кальция и избытке азота. Иногда пухлость поражает яблоки, снятые слишком поздно.

Решение. Рекомендации те же, что и при стекловидности яблок. В следующем году пересмотрите схему внесения удобрений: очень часто избыток азота бывает следствием избыточной подкормки азотными удобрениями, а недостаток кальция может быть вызван излишним поступлением магния и калия. Снимайте урожай яблок вовремя, не давайте спелым плодам долго оставаться на яблоне.

Правила обработки растений химическими препаратами от поражения ржавчинными грибами

На частных участках не рекомендуется использовать химические препараты для борьбы с заболеваниями культур. Если же предпочтение отдано химическим препаратам, то рабочий раствор для опрыскивания нужно готовить строго в соответствии с рекомендациями. Из препаратов отдавать предпочтение ядохимикатам системного, системно-контактного и контактного действия.

Принять все меры санитарной защиты (высокая обувь, закрытая одежда, головной убор, очки, респиратор, перчатки). По окончанию обработки растений сменить одежду и принять душ.

Обрабатывать растения утром после схода росы до 11 часов или после 16-17 часов вечера в сухую безветренную погоду.

Остатки ядохимиката сливать в специальную яму или место, недоступное детям, животным, птицам.

Заканчивать обработки ядохимикатами за 30-35 дней до уборки урожая (если не требуется иное в рекомендациях) и никогда не обрабатывать растения во время цветения.

Чтобы уменьшить нагрузку на растения, опрыскивание лучше проводить баковыми смесями, соединив в одном растворе несколько препаратов против болезней и вредителей. Перед смешиванием предварительно проверить препараты на совместимость.

Основной уход

Для повышения иммунитета, полноценного роста и плодоношения карликовым сортам требуется регулярное увлажнение, внесение подкормок, обрезка и рыхление грунта.

Полив

Саженцы поливают несколько раз за сезон:

• в начале весны — до начала сокодвижения;
• за 2 недели до цветения;
• как только яблоня отцветет;
• на этапе наливания плодов;
• осенью — после опадения листвы..

В зависимости от возраста применяется разное количество воды — под молоденькие деревья выливают 2-3 ведра, под взрослые, плодоносящие яблони — 8-9 ведер.

Рыхление и мульчирование

После поливов почву рыхлят, чтобы избежать образования земляной корки на поверхности. Повысить аэрацию почвы помогают полезная растительность — в саду высевают зеленый горох, вику, горчицу.

Для предупреждения пересыхания грунта и роста сорняков приствольную зону саженцев мульчируют питательными компонентами — конским, коровьим навозом или торфом.

Подкормки

Карликовые яблони, произрастающие в Московской области, необходимо подкармливать чаще, чем обычные сорта — каждые 14 дней. Такая потребность в питательных компонентах обусловлена обильным плодоношением и отсутствием массивной корневой системы.

Начиная с третьего года жизни деревья удобряют комплексными составами для плодовых насаждений — 40 г вещества на ведро воды. Дополнительно удобряют раствором коровяка (1 л вещества на ведро воды). Полученный раствор разводят в 10 л воды. Вносят дважды — в начале весны или в середине осени.

Яблони необходимо подкармливать раз в две недели

Летом яблони можно подкормить комплексными минеральными удобрениями: 1 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. калия разводят в 10 л воды. Такую же подкормку вносят поздней осенью, после опадения листвы.

Подготовка к холодам

Деревья-карлики с поверхностными корешками нуждаются в хорошем укрытии. Сначала ствол обрабатывают гашеной известью, затем присыпают толстым слоем мульчи из торфа, перегноя или огородной земли, наверх укладывают еловый лапник.

После выпадения снега лапник убирают, и ствол присыпают снежным сугробом.

Обрезка

Эта процедура помогает сформировать правильную форму кроны у дерева и повысить его урожайность. Проводят процедуру ранней весной — в конце марта или вначале апреля.

Для карликовых колоновидных форм проводят только санитарную стрижку по удалению поврежденных морозами, ветрами и болезнями органов.

Низкорослые сорта с раскидистой кроной подстригают сразу после посадки — центральный стебель укорачивают на 20 см , на следующий год его подрезают повторно, а также подстригают боковые ветви на 15 см.

Из скелетных ветвей в первом ряду оставляют 3-4 самых крепких. На третий год формируют второй ряд из 2-3 побегов. Все побеги, растущие внутрь кроны, вырезают на кольцо.

Красные пятна на листьях яблони

• Красные пятна на листьях яблони говорят о возможном наличии грибка Sphaeropsis malorum — в народе чёрного рака.  Сразу после распускания почек на листьях растения начинают появляться небольшие пятнышки красноватого оттенка, разбросанные по всей поверхности. С течением времени они увеличиваются до 4-6 мм. Под кожицей в центре пятна можно обнаружить споры. Они заметны невооружённым глазом — представляют собой чёрные точки.
• Обычно от чёрного рака сначала страдает кора, поэтому для спасения дерева от болезни нужно вырезать больные места, обработать их медным купоросом и замазать садовым варом. Массовое нашествие чёрного рака может быть вызвано засухой, обильными осадками. Молодые яблони, в отличие от старых, достаточно устойчивы к грибку. Профилактикой может служить побелка ствола осенью, обрезка и уничтожение больных и сухих ветвей.
• Красные пятна-вздутия появляются  и из-за красногалловой тли. После появления пятен на яблоне скручиваются листья, образуются красные наросты, болезнь переходит на плоды. До распускания почек нужно обработать дерево любым препаратом от личинок тлей (Олеокуприт, Нитрафен, Кемифос). Если красногалловка заглянула в Ваш сад во время формирования плодов, то лучше опрыскать яблоню настоем табачной пыли. 

Народные средства

Далеко не все огородники и садоводы, столкнувшись с ржавчиной на своем участке, используют для борьбы с ней химические препараты. По возможности они стараются заменить их менее вредными народными средствами. С данным грибковым заболеванием можно бороться следующими наиболее эффективными народными средствами:

1. В четыре литра воды добавляют одну измельченную таблетку аспирина, 1 ч. л. средства для мытья посуды и по 1 ст. л. растительного масла и соды. Опрыскивают таким средством кусты регулярно 1 раз в 7 дней.
2. Ведро на треть наполняют свежим навозом и доливают воды до краев. Настой будет готов спустя трое суток, на протяжении которых его нужно систематически перемешивать. Процеженное через ткань средство перед применением разводят водой в пропорции 1:10. Обрабатывают кусты свежим раствором только вечером, когда зайдет солнце, в противном случае на листве появятся ожоги.
3. Ведро наполовину наполняют мелко порезанной сорной травой, а потом его заполняют до краев горячей водой. Настой нужно периодически помешивать, он будет готов спустя несколько суток. Процеженным через марлю средством опрыскивают листву кустов в вечернее время.

Прочие ошибки и пути решения: что делать, если листья на яблоне скручиваются

Отсутствие подготовки яблони к зимовке, а также резкие перепады температуры в холодное время года могут привести к появлению морозобоин на штамбах деревьев. Подобные деформации в стволе делают яблони уязвимыми к заболеваниям и вредителям, которые в свою очередь всесторонне будут способствовать возникновению проблемы скручивания листовых пластин. Заботьтесь о своем саде, утепляйте стволы на зиму. Это поможет избежать более серьезных проблем в будущем.

Еще одно заболевание, которое может привести к порче зеленой массы сада, носит название бактериоз (или бактериальный ожог). Оно относится к инфекционным недугам, способным за 2 сезона погубить все плодовые деревья на участке. От болезни страдает все растение целиком: кора и ветки покрываются черным налетом, будто они подверглись воздействию открытого огня. Листва вместе с плодами становится почерневшей, скручивается, но не опадает. Болезнь заразна для окружающих деревьев, поэтому требуется срочное вмешательство.

Эффективных мер борьбы с этим заболеванием на данный момент нет. Основной профилактический прием – опрыскивание сада медьсодержащими препаратами. Ветви, вызвавшие подозрение, вырезают, захватывая не менее 30 см здоровой древесины, и обязательно сжигают.

Предыдущая
Болезни Хлороз растений: причины, симптомы, эффективное лечение
Следующая
Болезни Морозобоины на яблонях и других плодовых деревьях: как лечить стволы и ветки

В яблоках гусеницы

Яблонная плодожорка. На плодах заметны черные пятна с отверстием в середине, после разрезания обнаруживаются прогрызенные ходы и гусеницы. Яблоки быстро портятся, загнивают. Вредитель может поражать и другие плоды, хранящиеся неподалеку: грушу, айву, реже сливу. Одна гусеница плодожорки может повредить до 5 плодов.

Решение. Борьба с плодожоркой требует комплексных мер. Весной и осенью удаляйте с плодовых деревьев старую отставшую кору: это излюбленное место зимовки куколок плодожорки. Обязательно убирайте падалицу, так как гусеницы покидают упавший плод и по стволу дерева перебираются в крону. С момента появления первой падалицы накладывайте на стволы деревьев липкие ловчие пояса и периодически их обновляйте. Высадите в плодовом саду помидоры и другие растения, которые отпугивают насекомых (настурция, чеснок, полынь и др.) Раз в сезон обрабатывайте плодовые деревья химическими инсектицидами (Искра-М, Фуфанон, Кинмикс, Арриво и др.). Оптимальный срок обработки – период массового отрождения гусениц из яиц; он наступает через 8-12 дней после пика лёта бабочек. Первый пик приходится приблизительно на период цветения, второй – на время осыпания избыточной завязи. Хорошо себя показывают препараты, влияющие на рост и развитие насекомых (Герольд, Матч, Инсегар): их применяют в самом начале пика лета бабочек. Из биопрепаратов от плодожорки применяют Фитоверм, обработку проводят во время массового отрождения гусениц.

Гусеницы плодожорки, попавшие в хранилище вместе со снятыми плодами, могут там окукливаться и зимовать. Чтобы предотвратить размножение плодожорки в хранилище, яблоки хранят в ящиках без щелей, выстланных гофрированной бумагой: в нее прячутся гусеницы, покинувшие плоды. Бумагу периодически меняют, использованную сжигают. Ящики обязательно механически очищают и ошпаривают кипятком.

Обрабатывать сад химическими инсектицидами можно только в начале лета, когда еще нет плодов. В дальнейшем из соображений безопасности рекомендуется использовать только биопрепараты или народные средства.

Принципы обработки

• особенности конкретного заболевания и его возбудитель;
• вегетационный период;
• степень распространения инфекции;
• возраст дерева.

Лечение бактериальных заболеваний

В этом случае для получения рабочих растворов используют антибиотики, а именно:

• стрептомицин;
• гентамицин;
• тетрациклин;
• канамицин.

Также позволяет получить желаемый результат обработка бактерицидными средствами:

• «Пентафаг»;
• «Гамаир»;
• «Гаупсин»;
• «Фитоспорин».

Устранение грибковых поражений

Для лечения подобных заболеваний эффективно использование медесодержащих препаратов:

• «Хом»;
• «Скор»;
• «Топаз».

Опрыскивание кроны лучше всего выполнять бордоской жидкостью.

Борьба с вирусными инфекциями

Поскольку препаратов от вирусных заболеваний еще не существует, рекомендовано своевременное принятие мер с целью недопущения проникновения в сад инфекции. Правила агротехники следующие:

• обязательное проведение обрезки в феврале;
• ликвидация всех удаленных частей деревьев за территорией садового участка;
• снижение количества вносимого азота и фосфора сразу же после обнаружения проблемы;
• регулярная борьба с вредоносными насекомыми.

Обработку кроны рекомендуется проводить препаратами «Циркон» и «Эпин».