Облепиха: посадка и уход в открытом грунте. лучшие сорта для выращивания в сибири, подмосковье, средней полосе россии

Немного о размножении облепихи

Размножать культуру можно с помощью черенкования, семян, отпрысков или прививок:

• Самый простой способ вырастить новый кустарник – с помощью лопаты отделить отпрыск, который вырос рядом с материнским. Далее отпрыск нужно поливать, а с наступлением весны высадить в открытый грунт;
• Семена практически не способны передать качества сортовых кустарников. Если используется такой способ размножения, то стоит сделать это весной. Перед посадкой семена надо замочить в воде на 5 дней. Грунт должен быть хорошо прогрет. Лунки для посадки должны быть глубиной 5-7 сантиметров;
• При размножении черенками поздней осенью нужно срезать одно или двухлетние побеги, которые должны зимовать при температуре 0 — +2 °C. Далее весной черенки следует нарезать по 15-20 сантиметров в длину и углубить в грунт на 10 сантиметров, почки должны остаться над поверхностью земли. Если ежедневно поливать черенки, то примерно к осеннему периоду саженцы успеют укорениться;
• Прививка — один из самых непопулярных видов размножения. Обычно для прививки используют мужской черенок на женское дерево, чтобы опылить, если отсутствует возможность посадить неподалеку полноценное дерево.

Правила ухода за облепихой в саду

После того, как культура была высажена на участке, важно не забывать ухаживать за деревом. Уход, также как и посадка облепихи, должен быть своевременным и грамотным

Когда поливать растение

Культура — влаголюбивое растение и требует регулярного полива. В вегетационный период, а особенно в первых год высадки, следует выливать в лунку по 3 ведра воды, а в период созревания плодов — до 6 ведер.

Уход за почвой

Грунт следует регулярно рыхлить. Но стоит помнить о том, что корни расположены высоко и рыхление надо проводить не глубже чем на 7 сантиметров. Перекапывать место рядом с лункой не следует.

Подкормка растения

Ежегодно саженцы следует подкармливать. Растения первого года можно не удобрять. А затем каждую весну нужно вносить органику: перегной или компост из расчета 1 ведро на 1 кв. м почвы

Также следует обратить внимание на удобрения на основе азота. Их, как правило, разводят из расчета 30 грамм на 1 ведро воды

Азотные удобрения положительно влияют на урожайность и рост деревьев.

Как обрезать облепиху

Если в течение первых лет роста кустарники были правильно сформированы, то обрезать их не нужно. Если случилось так, что побегов на дереве мало, то следует укоротить ствол. Дереву, которому 4-5 лет следует сделать формирующую обрезку и удалить все ветки, которые расположены параллельно стволу. Кустарники возрастные требуют тщательной обрезки, так как ветки начинают усыхать и уровень плодоношения снижается.

Все взрослые и сухие ветки следует удалить и омолодить дерево до трехлетних побегов

Не стоит забывать о корневой поросли, ее важно удалить, чтобы не образовывалась молодая поросль на прикорневых почках

Посмотрите видео! Как правильно обрезать и сформировать облепиху в саду

Распространенные вредители и болезни

Одним из преимуществ выращивания Облепихи является то, что они нечасто сталкиваются с такими проблемами. Лишь некоторые из них могут вызвать головную боль.

• Тля. Привычный вредитель для большинства садов. Эти крошечные насекомые бывают разных цветов и любят высасывать сок из листьев, оставляя после себя липкое вещество. Оно способствует росту  плесени, которой следует избегать. Сбейте тлю с листьев струей воды и обязательно проверьте нижнюю сторону листьев.
• Вертициллезное увядание. Это заболевание начинается с пожелтения краев самых старых листьев, часто только с одной стороны растения. Эта болезнь вызывает общее снижение жизнеспособности растений, вызывая увядание листьев. К сожалению, эффективного лечения вертициллеза не существует. Лучше всего удалить все зараженные растения и избавиться от них. Если заражены только несколько ветвей, обрежьте их и удалите весь мусор под растением, чтобы предотвратить распространение.
• Фузариоз. Болезнь увядания проявляется на одной стороне растения, причем сначала признаки появляются на нижней части кроны. Это проявляется в виде увядших коричневых листьев, падающих с дерева. По мере своего развития болезнь продвигается вверх, поражая все растение. На поздних стадиях даже корни загнивают. Стоит немедленно удалить и утилизировать растения. Если возможно, удалите также зараженную почву.

Почему трудно собирать облепиху?

Эта задача довольно непроста, процесс может быть травматичным из-за острых колючек, которые покрывают ветки. У облепихи достаточно короткие плодоножки, а созревшие ягоды мягкие на ощупь, легко мнутся под пальцами. Плюс ко всему сок плодов очень кислый и может вызвать раздражение кожи рук при длительном контакте. Что делать в этом случае?

Существуют радикальные методы, при которых ветки обрезаются вместе с плодами, но это довольно жестоко по отношению к дереву. Опытные садоводы нашли выход из сложившейся ситуации. Для начала, перед сбором урожая наденьте ту одежду, которую будет не жалко запачкать, а это неминуемо произойдёт. Второе правило – собирать плоды нужно от верха ветки по направлению к низу.

Как собирать облепиху:

1. Первый метод – грубый, при котором ветви с плодами аккуратно обрезаются и сразу замораживаются. Замороженные ягоды легко снимаются с веток, но этот способ годится только для тех случаев, когда вам они нужны именно замороженными.
2. Второй метод – ручной, таким же образом собирают вишни, черешни, абрикосы и другие плоды. Он травматичен, занимает много времени, требует повышенного внимания.
3. Третий метод – «умелые руки», т.е. изготовление вспомогательных устройств.Садоводы идут на различные ухищрения: к длинной палке приматывают изолентой острый скребок, которым как бы счёсывают ягоды с ветвей. Ваш помощник должен стоять внизу и держать либо открытый пакет, или раскрытый зонт для сбора ягод. Иногда используют нож с длинной рукояткой и собирают плоды по тому же принципу. Однако самым удобным прибором считается «кобра» — это народное название, которое прижилось среди садоводов и дачников. Устройство представляет собой петлю из плотной проволоки, которая надёжно прикреплена к длинному держаку. Можно просверлить на конце округлой палки два отверстия и продеть сквозь них проволоку. Для удобства саму петлю слегка изгибают так, чтобы при взгляде сбоку она напоминала капюшон кобры. Вершину петли следует слегка заузить. Место закрепления нужно надёжно обмотать проволокой или несколько раз обернуть изоляционной лентой. Теперь вы сможете вполне удобно срезать плодоножки «коброй», снизу можно раскрыть зонт, куда будут падать ягоды.

Способ сбора облепихи «коброй» является наиболее приемлемым, малотравматичным.

Также можно дождаться первых морозов, расстелить под деревом ткань или кусок полиэтилена, после чего вооружиться тяжёлой палкой и атаковать ею ствол с ветвями. От ударов подмёрзшие плоды отделятся от веток и упадут на подготовленное покрывало. Решайте сами – как вам будет удобнее.

Посмотрите несколько видеороликов, возможно вы воспользуетесь идеями, сбора ягод приспособлениями, которые нетрудно сделать самим, своими руками.

Как посадить облепиху осенью — пошаговая инструкция

Приживаемость саженцев облепихи и успех зимовки зависят от того, насколько хорошо было подготовлено место под посадку. Бывалые садоводы рекомендуют покупать саженцы с запасом — если какой-то погибнет зимой, остальные компенсируют потери. Посадка имеет несколько этапов, рассмотрим каждый.

Требования к месту

Нужно выбирать место под облепиху так, чтобы потом не пришлось ее пересаживать — растение крайне негативно относится к пересадкам, начинает отставать в развитии, а при неблагоприятном стечении обстоятельств может и погибнуть.

Идеальным для облепихи считается место, которое соответствует следующим критериям:

• достаточная освещенность, отсутствие тени;
• защита от северного ветра;
• отсутствие сквозняка.

При закладке облепиховой плантации крайне важно учитывать господствующее направление ветра по весне. Мужской саженец сажают с наветренной стороны от женских деревьев, это обеспечивает высокую опыляемость даже при скудном лете пчел

Также важно, чтобы между мужской и женской облепихой не было преград — деревьев или высоких строений.

У облепихи корни расположены относительно неглубоко, на глубине 30-40 см от поверхности почвы, при этом они длинные. Потому нежелательно сажать деревья вдоль перепахиваемых по осени огородов, возле строений и рядом с другими фруктовыми деревьями.

Помните, что на месте повреждения корня лопатой или плугом на следующий год может прорасти новый побег, выкорчевать его навсегда будет трудно.

Подготовка посадочного места

Облепиха предпочитает почву нейтральную или слабо-кислую, потому на участках с повышенной кислотностью место под посадку готовят за год. Для этого вносят известь согласно нормам, перекапывают территорию или перепахивают и в течение года ничего не сажают. Вместо извести можно использовать мел, древесную золу или доломитовую муку.

Также важно обеспечить достаточную влагопроницаемость и воздухопроницаемость. У песчаных почв и суглинков с этим проблем нет, а вот над тяжелой глинистой почвой нужно поработать

Для улучшения структуры почвы вносят на квадратный метр ведро мытого речного песка, затем участок перекапывают на глубину 25 см или взбивают землю мотоблоком.

Бедные по химическому составу почвы улучшают внесением органики (перегноя или компоста) из расчета 6-8 кг на квадратный метр. Можно вносить суперфосфат (60 г/м2) или калия сульфат (20 г/м2). На заключительном этапе поверхность обязательно выравнивают.

Посадочную яму готовят примерно за месяц до предполагаемой высадки саженцев, такой период нужен чтобы земля просела и корни не обнажились после посадки. При подготовке придерживаются примерно следующей последовательности:

1. Копают яму глубиной 50 см и с таким же диаметром, плодородный слой складывают отдельно, он будет служить основой почвосмеси.
2. На дно ямы укладывают слоем 10 см битый кирпич, куски бетона, керамзит или щебень. Это дренаж, который защитит корни от застоявшейся воды.
3. Выкопанную землю смешивают с органическими удобрениями в пропорции 1:1. Добавляют полстакана суперфосфата и стакан древесной золы, все тщательно перемешивают.

Полученной почвосмесью заполняют ямку наполовину, заливают водой так, чтобы все просело и составляют на месяц. За это время грунт осядет окончательно, насытится питательными элементами и можно будет без опасений приступать к осенней посадке облепихи.

Размножение облепихи

Размножается облепиха семенами, черенкованием, отводками, а также прививкой. Если на расстоянии 15-20 м не отсутствует мужское дерево, нужно либо высадить его на своём участке, либо ветвь мужского дерева привить на женскую особь, получив в итоге и мужские, и женские цветоносы на одном кусте.

Размножение облепихи делением куста

К размножению по методике деления куста прибегают крайне редко – при пересадке растения на новое место. Выкопав куст, очищают его от старых побегов и делят корневище секатором, подравнивая корни. Каждый посадочный экземпляр должен иметь собственное здоровое корневище. Облегчённый метод – размножение корневой порослью, появившейся на 4-5 год после посадки. Поросль отделяют лопатой от «матери», перерубая корневище, далее отросток сажают в грунт и выращивают до осени в тепличных или домашних условиях, поддерживая высокую температуру и влажность. Перед осенней высадкой на основное место растение закаляют проветриванием.

Размножение одеревеневшими черенками

Любопытный способ весенней посадки предполагает размножение куста одеревеневшими черенками. Подготовка черенков включает:

• осеннюю нарезку побегов толщиной более 5 мм;
• закапывание материала в снег;
• весеннее деление побегов на черенки до 15-20 см в длину;
• отстаивание черенков в воде 2-3 дня;
• высадку в плодородный грунт на глубину до 15 см, таким образом, чтобы над землёй остались 2 почки;
• саженцы хорошо проливают, почву утрамбовывают и посыпают низинным торфом.

Практикуется также вид размножения зелёными черенками, который предусматривает построение специальной мини-теплички. Её размещают обычно под кроной материнского куста. Для этого нужно засыпать грядку землёй и речным песком в пропорции 1:1, а сверху слоем 2-3 см укрыть крупнозернистым песком. Перед посадкой грядку проливают и вставляют вертикально 15-20-ти сантиметровые черенки (ранее замоченные в воде) на расстоянии 10 см друг от друга и на глубине 3 см. Посадку поливают из лейки и укрывают по дугам плёнкой на расстоянии от макушек черенков не более 3 см. Через 2 недели черенки закаляют дважды в день проветриванием на протяжении 3 дней, затем плёнку снимают. Под зиму грядку укрывают лапником или снегом.

Размножение семенами

Культурная облепиха – растение, созданное путём прививок, поэтому точно не следует применять размножение семенами. С большой вероятностью вырастет дикий вид. Ягода будет мелкой, несъедобно кислой, а куст – плотно усыпанный колючками.

Уборка урожая

Типовые виды плодоносят не слишком обильно. А вот сортовые представители отличаются высокими показателями продуктивности. Урожай формируется на побегах ягодника. Располагаются ягоды очень густо. Часто ветви покрыты шипами, что требует от садовода при сборе большого количества времени и терпения. Начинают уборку в конце лета.

Если целью выращивания является получение сока, лучше отложить сбор до начала осени

Внимание!
Сильно затягивать с уборкой нельзя. Плоды склонны к растрескиванию.. Рекомендации по обрыванию ягод облепихи:

Рекомендации по обрыванию ягод облепихи:

• урожай срезают от верха к нижней части веточек;
• при уборке надевают на руки перчатки, чтобы не было травм о шипы и кожных высыпаний;
• чтобы не загрязнять одежду, надевают фартук: сок облепихи отстирать не удастся;
• плоды не моют, иначе потеряется часть сока — лучше перед сбором провести дождевание, смыв с них грязь;
• для урожая используют эмалированную посуду;
• переработку собранной облепихи проводят в тот же день, не допуская выделения сока.

Есть несколько вариантов уборки. Наиболее распространённые и широко используемые:

• Традиционный. При этом методе срывают каждую ягодку, что занимает много времени и сил. Для облегчения процесса прибегают к помощи разных средств. Можно использовать палку с крюком. С его помощью снимают плоды с побега, предварительно подготовив ёмкость, в которую ягодки будут падать.
• При последующей заморозке. В таком случае проще сразу провести обрезку, удалив ветви с плодами и сразу поместив их в морозилку. Замороженный плоды гораздо проще снимать. Времени уйдёт в разы меньше, кроме того, практически нет риска поцарапаться.
• Приём, используемый при дальнейшей подготовке сока. Хорошо вымывают руки или используют перчатки. Выжимают сок прямо на ветке, начиная от основания и ведя к концу побега. Готовый сок должен попадать в предварительно подставленный таз. На 5 л ценного продукта уходит около 1 часа.

Посадка семенами осенью и весной

К осеннему посеву облепихи надо готовиться заранее. Уже в начале осени следует запастись перегноем. На выбранном под растение месте надо хорошо взрыхлить почву, а верхний ее слой перемешать с органическими удобрениями и крупным песком. Уплотнив сверху землю, делаем в ней лунки шириной 2–3 см и глубиной около 5 см, дно которых слегка утрамбовываем. Расстояние между бороздками лучше сделать около 20 см, чтобы было удобнее ухаживать за всходами.

Подготовка почвы

К севу приступаем с наступлением первых холодов и до того, как они станут устойчивыми. Если уже выпал снег, его надо убрать. Семена равномерно распределяем по лункам с промежутком в 1–1,5 см. Затем засыпаем их перегноем, слой которого должен быть толщиной в 1 см. Для весеннего посева репродуктивный материал нужно предварительно подготовить – провести его стратификацию. Когда проклюнутся всходы, семена можно сеять, но только не в холодную землю. Она должна прогреться. Посев выполняем, как и осенью.

Подготовка саженцев

Чтобы получить отменный урожай ягод, желательно выбирать сортовую культуру

Обязательно обратите внимание на пол растения. Высаживайте облепиху двухлетнего возрастя

К этому моменту их высота составляет 0,35–0,5 м, а корневая система расходится на 0,2 м

Во время осмотра растения акцентируйте внимание на количестве основных корней – их должно быть не меньше 2–3, а мелких чуть больше

Также, исследуйте состояние коры. Если она отслоилась, использовать саженец нельзя. Если на ней присутствует бурый цвет, то это указывает на замерзание саженца – такой кустарник плохо приживается или вообще пропадает.

Болезни и вредители облепихи

Ягодник страдает от температурных скачков. Влажность также доставляет много проблем, когда облепиха начинает болеть. Вертициллёзное увядание — опасный недуг облепихи. Её серьёзность — в неизлечимой форме. При развитии заболевания ягоды сморщиваются и засыхают. Пораженные ветки нужно обрезать и сжечь, как источник инфекции. При проявлении признаков в следующем сезоне растение подлежит выкорчёвке.

Наиболее распространённые вредоносные насекомые, которые питаются на побегах облепихи:

• Облепиховая моль. Гусеницы пробираются внутрь почки и питаются мякотью. Уничтожить вредоносных насекомых поможет опрыскивание «Хлорофосом». Делать это можно до распускания почек. Аналогичный приём используют при защите от облепиховой мухи. Последняя в случае бездействия со стороны садовника может уничтожить весь урожай.
• Облепиховая тля. Питается на листовых пластинах ягодника. Они быстро желтеют и опадают. В качестве мероприятия по защите применяют обработку чесночной шелухой. Если заселение интенсивное, а до сбора урожая много времени, лучше прибегнуть к опрыскиванию инсектицидным пестицидом — «Карбофосом» или аналогом.

Посадка и уход за облепихой просты. Главное — систематичность. Если садовод приложит совсем немного усилий, его ждёт стабильно большой урожай каждый год.

Особенности выбора саженца облепихи

Очень важно знать одну особенность облепихи: культура двудомная, происходит перекрестное опыление, поэтому для плодоношения “женские” и “мужские деревья” должны расти рядом друг с другом. Мужскому растению он нужен только для опыления (оно не производит ягод), а женское растение производит ягоды

Обратите внимание! Очень важно посадить на своем участке “мужские” и “женские” саженцы облепихи, так как без мужского опылителя женский куст не будет опыляться и, соответственно, не будет плодоносить. Даже если у вас несколько женских растений, достаточно одного мужского дерева, но оно должно расти на расстоянии не более 10 метров

Даже если у вас несколько женских растений, достаточно одного мужского дерева, но оно должно расти на расстоянии не более 10 метров.

Как же отличить мужские растения от женских? Главной отличительной особенностью являются бутоны:

• У мужской облепихи крупные почки с 5-7 кроющими чешуйками.
• Но у женских экземпляров почки в два-три раза меньше, чем у мужских, и имеют только 2 кроющие чешуи.

Их легче всего распознать весной, до распускания цветов. Это также легко проверить летом; если на кусте есть ягоды, то это определенно женское дерево.

На фото ниже показаны различия между мужскими и женскими особями облепихи:

Эта фотография также иллюстрирует различия: 1 – женская облепиха и 2 – мужская облепиха.

Важно: облепиха имеет короткий период покоя и может начать цвести после первой оттепели. Поэтому, если вы хотите, чтобы дерево росло на вашем участке много лет и успешно плодоносило, покупайте саженцы только районированных сортов облепихи, которые подходят для выращивания в вашей климатической зоне.  В противном случае дерево может вырасти слишком рано и легко замерзнуть насмерть

Полезные свойства Облепихи

Ягоды, варенье и сок отличаются не только прекрасными вкусовыми, но и целебными свойствами. В составе плодов большое количество полезных веществ, которые повышают иммунную систему.

Эти природные химические вещества делятся на:

• Витамины (A, B, C, E);
• Жирные кислоты (омега-3,6,9) наряду с омега-7, которые в натуральном виде  встречаются только в Облепихе и Макадамии;
• Другие более специализированные питательные вещества включающие растительные стеролы, полифенолы (включая флавоноиды), бетаин, фолиевая кислота и каротиноиды, включая B-каротин.

Ягоды Облепихи известны своей пользой для женщин — они используются при лечении заболеваний шейки матки, кольпитах, улучшают регенерацию тканей и т.д.

Нельзя не упомянуть, какую пользу приносит Облепиха для мужчин. Микроэлементы, содержащиеся в ягодах способствуют повышению потенции и омоложению организма, снятия усталости и стимуляции пищеварения.

Достаточно в день употреблять 1-2 ч. л. ягод, чтобы восполнить недостаток полезных микроэлементов в организме (особенно витамина Е). Масло плодов помогает при Фарингите и Ларингите. Оно используется для обработки слизистой оболочки, а также проведения ингаляций. Чай из облепихи с имбирем помогает быстрее избавиться от простудных заболеваний. Часто заготавливаются плоды на зиму, они не теряют своих целебных свойств при заморозке.

Размножение облепихи

Облепиха обычно размножается семенным способом. Семена облепихи практически не имеют поериода органического покоя, они хорошо всходят при осеннем или весеннм посеве.

Осенний посев проводится незадолго до наступления устойчивого похолодания, так как при ранних осенних посевах всходы появляются осенью и, как правило, погибают в зимний период. При весеннем посеве для повышения энергии прорастания и получения дружных всходов семена необходимо стратифицировать.

При размножении семенами пол сеянцев можно определить только в начале плодоношения. При этом родительские качества строго не наследуются, они передаются только при вегетативном размножении.

Вегетативное размножение естественным путем (без вмешательства человека) происходит от корневых отпрысков; искусственным путем — благодаря укоренению пригнутых побегов или одревесневших стеблевых черенков. Наиболее перспективно такое размножение облепихи зелеными черенками и прививкой черенков от отборных кустов на однолетний прирост двулетнего подвоя.

При размножение зелеными черенками получается корне-собственный саженец, взятый из отборной формы, что дает возможность в дальнейшем ежегодно использовать образуемые корнеотпрыски для размножения этой формы.

В любительском садоводстве облепиху можно размножать корневыми и одревесневшими черенками, а также отводками.

Какие есть виды обрезок

Основными видами обрезки заслужено считаются санитарная и формирующая, но не менее важными для многих растений также будут омолаживающая, восстанавливающая, регулирующая и нормирующая, не говоря уже о выполнении процедуры на кусте или штамбе деревьев и кустарников. Все эти виды актуальны и при выращивании облепихи, правда регулярность выполнения каждой из процедур обычно разная, точно так же, как и особенности её проведения.

Знаете ли вы? Облепиховые плоды содержат в себе около 190 разных питательных веществ, из-за чего их нередко называют «святыми». К примеру, витамина С в них ненамного меньше чем в смородине, но помимо него также присутствуют полезные для человека витамины группы В, К, РР, Е, которых в смородиновых ягодах заметно меньше.

Санитарная

Главная задача садовода при выполнении санитарной обрезки — удалить все подмёрзшие, сломанные, больные и неправильно растущие ветви облепихи, которые отбирают питание у хорошо развивающихся плодовых побегов. Обычно такие действия выполняются ранней весной, до начала активного сокодвижения в тканях растения, но не исключается вероятность проведения процедуры в конце лета или осенью, как только садовод заметит несколько подпорченных веток.

В любом случае выполнять обрезку стоит только острым секатором, сразу замазывая садовым варом крупные места среза. Данное действие предупредит попадание болезнетворных микроорганизмов в глубинные слои древесины.

Омолаживающая

Омолаживающую процедуру начинают проводить после седьмого года выращивания облепихового дерева, а её суть заключается в замене старых ветвей с низкой урожайностью на новые и сильные побеги, которые смогут в дальнейшем сформировать больше цветов и ягод. В этих целях садоводы выбирают один из перспективных боковых отростков (можно волчок) старой ветки и переводят рост всего побега на него путём прищипки.

Важно! Не пытайтесь омолодить все старые ветки растения за один сезон. Самым удачным решением будет выполнение данной процедуры в 2-3 этапа

Для коррекции роста волчковый побег пригибают в горизонтальном положении, после чего на него накидывают свободную петлю от шпагата, а его второй конец крепят к колышку. Если прищипка верхушки пройдёт удачно, то выбранный побег уже в скором времени начнёт ветвиться и закладывать цветочные почки.

Формирующая

Формирование кроны облепихи начинается практически сразу после её высадки и основным вопросом на данном этапе будет конкретная форма выращивания растения: как дерево или как куст. Исходя из окончательного решения садовода молодой саженец нужно будет обрезать до высоты 30 см (в один ствол), либо 10–20 см над линией грунта (если планируется кустовое выращивание культуры). В последнем случае растение сформирует множественную прикорневую поросль, из которой в дальнейшем начнут свой рост другие надземные побеги.

Важно! Способ формирующей обрезки никак не скажется на плодоношении облепихи и преследует скорее декоративные цели

Восстановительная

Восстановительная обрезка выполняется для удаления веток, загущающих крону облепихи и чем-то напоминает санитарные мероприятия, с вырезкой сухих и сломанных веток. Глубокая «очистка» кроны при этом не требуется, иначе есть все шансы нанести растению большое количество ненужных ран, которые в результате приведут к его гибели. Лучше всего ограничиться вырезкой больных и слабых побегов ранней весной, а сухих и сломанных — осенью.

а-правильная обрезка; б-неправильная обрезка

Регулирующая

В первые три года после высадки облепихи на участке выполняют лишь формирующую и санитарную обрезку её кроны, а в дальнейшем от садовода требуется поддерживать надземную часть в хорошем состоянии, в частности и с помощью регулирующей процедуры, которая не позволит создать загущенность кроны и будет способствовать хорошему проветриванию и прогреванию внутренних частей зелёного пространства солнечными лучами.